Question 1

С чего начать ремонт в новостройке?

Accepted Answer

@ivan_346 , У меня была похожая история с новостройкой: хотелось сразу начать отделку, но после нормальной проверки выяснилось, что стяжка гуляет почти на 18 мм, а из окна заметно тянуло. Поэтому тут важно не торопиться и сначала зафиксировать исходное состояние квартиры, даже если акт уже подписан. Пройдитесь по всем помещениям с правилом или лазерным уровнем, проверьте стены и углы, перепады пола, примыкания окон, работу ручек и уплотнителей, вентиляцию, отопление и влажность. Дефекты сфотографируйте с привязкой к месту и направьте застройщику претензию: подписанный акт не отменяет гарантийные обязательства. Начинал бы с обмеров и подробного дизайн-проекта, но не с картинок, а с рабочих чертежей. В нём должны быть расстановка мебели и техники, план розеток и выключателей, группы электрики с отдельными линиями для плиты, духового шкафа, посудомойки, стиральной машины и водонагревателя, сценарии освещения, раскладка плитки и места хранения. До проекта обязательно определитесь хотя бы с крупной мебелью: кухней, кроватью, рабочим столом и шкафами. Иначе розетка окажется за тумбой, а вывод под светильник не совпадёт с центром стола. После обмеров и проверки основания составляют смету и приступают к подготовке: при необходимости переделывают слабые места, грунтуют, прокладывают электрику, слаботочные кабели и трассы кондиционеров, затем делают сантехнику и гидроизоляцию санузла. Стяжку не всегда нужно менять целиком: если она прочная, без пустот и перепад укладывается в допустимые для выбранного покрытия, её можно отремонтировать или выровнять наливным составом. Перед ламинатом обязательно измерьте влажность основания, а не ориентируйтесь только на то, что прошло несколько недель. Ждать год, пока дом «сядет», обычно не требуется: современные новостройки уже проходят основную усадку, а трещины чаще появляются из-за сырой стяжки, неправильной подготовки оснований и жёстких примыканий. Но материалы должны высохнуть, а в первые годы полезно оставить технологические зазоры у

Question 2

Натяжной потолок цена за м2 с работой — сколько вышло?

Accepted Answer

@grigory_955 , На одном объекте с площадью потолков около 50 м² 18 точечных светильников добавили к первоначальному расчёту почти 20 тысяч рублей — именно на замерe и выяснилось, что в рекламе считали только полотно. Поэтому по вашей смете 86 000 рублей за 54 м² я бы сначала разделил не на площадь, а на сами виды работ. Если считать всё вместе, натяжной потолок цена за м2 с работой у вас выходит примерно 1590 рублей. Для простой белой матовой конструкции это не выглядит завышением, если в сумму действительно входят профиль, монтаж, 18 закладных и установка светильников. По рынку обычно встречается примерно 1200–1800 рублей за квадрат с монтажом, но нижняя граница чаще относится к пустым помещениям без светильников, обходов и дополнительных работ. В разных городах разброс, конечно, будет заметный. Телефонные 900–1000 рублей, скорее всего, были базовой ценой за полотно и стандартный монтаж без точного подсчёта углов, труб и электрики. После замера добавляются периметр, количество помещений, внутренние и внешние углы, обходы стояков, закладные под свет и вырезы в полотне. У 18 светильников только закладные и установка вполне могут дать ощутимую прибавку, особенно если проводку приходится протягивать или переделывать. Я бы попросил прислать смету в разбивке, где отдельно указаны: площадь полотна, погонные метры профиля, цена каждого светильника и его монтаж, закладные, обходы труб, углы, доставка, демонтаж старого покрытия, установка маскировочной ленты и подключение электрики. Важно уточнить, входят ли сами светильники и лампы, есть ли гарантия на полотно и монтаж, а также зафиксирована ли итоговая сумма после подписания договора. Частая ошибка — сравнивать только цену за квадрат, хотя одна фирма включает вырезы и свет, а другая выставляет их отдельными строками. По описанию я бы не считал 86 000 рублей подозрительной ценой, но попросил бы убрать расплывчатые позиции вроде «дополнительные работы по месту» и прописать их количество и стоимость. Если после этого сумма ос

Question 3

Натяжной потолок с подсветкой — как убрать точки?

Accepted Answer

@gromov_vadim , На объекте в кухне-гостиной 19 м² я как раз убирал «гирлянду» над диваном: короб был всего около 7 см, лента стояла обычная 60 диодов на метр, и на матовом полотне проступали отдельные светлые пятна, особенно в углах. Поэтому для натяжного потолка с подсветкой при ваших 8 см я бы не ставил первую попавшуюся ленту прямо в сторону полотна. Оптимальный вариант — качественная лента 24 В типа COB либо плотная SMD с 180–240 диодами на метр, мощностью примерно 8–12 Вт/м, в алюминиевом профиле с матовым рассеивателем. Если свет идёт непосредственно на полотно, расстояние от ленты до него желательно сделать хотя бы 10–12 см для обычной плотной SMD и около 6–8 см для COB. При меньшем зазоре риск полос и ярких точек остаётся даже на хорошем матовом потолке. В углах ленту нельзя резко перегибать: лучше резать по меткам, соединять пайкой или специальными коннекторами и заранее проверить участок длиной метр. Для вашей высоты я бы выбрал не «светящийся потолок» через полупрозрачное полотно, а скрытую боковую нишу: лента светит в белую плоскость потолка или стены, а в комнату попадает уже отражённый свет. Так точки почти не читаются, и обычного матового полотна достаточно. Специальное светорассеивающее полотно имеет смысл, когда полотно должно светиться само по всей площади; в периметральной подсветке оно обычно только увеличивает стоимость и требования к равномерности. Блок питания оставляйте доступным, с запасом не меньше 20–30 процентов и с нормальным охлаждением. Длинный контур лучше разделить на два-три участка с подачей питания с нескольких сторон — так не будет заметного падения яркости в конце ленты. Перед монтажом попросите собрать на полу фрагмент с тем же профилем, рассеивателем и расстоянием до полотна, а вечером проверить его без общего света. Из практики именно пробный метр чаще всего спасает от переделки всей ниши. При таком подходе натяжной потолок с подсветкой даст ровное мягкое свечение, а не эффект гирлянды; в бюджет около 25 тысяч рублей обычно м

Question 4

Натяжной потолок или гипсокартон — что выбрать?

Accepted Answer

@stepan_grigoriev_52 , На одном объекте с комнатой 18 м² и высотой 2,65 м я как раз разбирался с перепадом плиты около 3 см: после выравнивания гипсокартоном хозяева ощутимо потеряли высоту, хотя сам потолок получился аккуратным. В другой похожей жилой комнате поставили матовое натяжное полотно, и через несколько лет оно осталось ровным, без трещин и заметной «офисности». Для ваших условий я бы выбрал натяжной потолок — именно матовый, белый, без глянца и сложных уровней. При перепаде 3 см каркас гипсокартона обычно опускают минимум на 5–7 см, а возле светильников иногда и ниже. В итоге от 2,65 м останется примерно 2,58–2,60 м. Натяжное полотно можно смонтировать с потерей около 3,5–5 см, то есть высота визуально сохранится лучше. Для обычной жилой комнаты это практичнее, особенно если ремонт нужно сделать быстро и без большого количества пыли. При бюджете до 70 тысяч рублей на 18 м² натяжной вариант со светильниками обычно укладывается, но цену лучше считать не только по площади. Заранее уточните стоимость закладных под люстру или треки, обход труб, монтаж карниза и вырезы под точечные светильники. Я бы сделал так: сначала определить схему освещения, затем вызвать замерщика, проверить состояние штукатурки по периметру и только после этого заказывать полотно. Матовый ПВХ нормального качества не выглядит как офисный потолок, а вот дешёвый глянец и слишком холодный белый цвет действительно могут дать такой эффект. Из минусов натяжного потолка — его можно порезать острым углом шкафа или длинной рейкой, поэтому мебель лучше заносить осторожно. Небольшой прокол иногда ремонтируют установкой декоративной вставки или перестановкой светильника, но крупный порез уже проблема. Гипсокартон в этом плане ремонтопригоднее, однако стыки зависят от качества каркаса, армирующей ленты, шпаклёвки и стабильности дома; трещины через пару лет встречаются, особенно если листы закрепили с редким шагом или плохо подготовили швы. Если нужен именно окрашенный потолок и высота не критична, гип

Question 5

Выравнивание стен гипсокартоном: как не потерять площадь?

Accepted Answer

@masha_selezneva_39 , При перепаде почти 4 см на одной длинной стене опасение насчёт 6–7 см вполне оправдано: в комнате 18 м² такой «запас» каркаса будет заметен. В вашем случае выравнивание стен гипсокартоном я бы не делал одинаковым способом по всей квартире — минвата здесь лишняя, если нет задачи по звукоизоляции, а вот разный монтаж для разных стен даст реальную экономию места. На стенах, где отклонение не больше 10–15 мм, лист можно клеить на гипсовый состав. Основание должно быть крепким, сухим, без пыли и отслаивающейся штукатурки; грунтовку лучше подобрать под впитываемость стены и дать ей просохнуть. Клей наносят лепёшками, но не пытаются за счёт слишком толстых маяков компенсировать все 3–4 см: при таком слое лист легко просадить, а сцепление получается ненадёжным. Если где-то перепад подходит к 20–25 мм, разумнее сначала подправить эти места штукатуркой либо сделать полосы-маяки из гипсокартона. На самой кривой стене я бы оставил каркас, но выставил его максимально близко к выступающей точке и не закладывал минвату. Проверьте лазером или длинным правилом, какой отступ нужен именно по этой стене: иногда после сбивки выступов хватает каркаса с вылетом около 4–5 см, и лицевая поверхность получается ближе к 5–6 см, а не к 7. Профиль крепят с нормальным шагом, листы ставят вертикально, стыки не сводят в одну линию с углами и обязательно проклеивают армирующей лентой при шпаклевании. Смешивать клеевой и каркасный монтаж можно, но лучше разделить их по целым стенам, а не делать небольшие пятна на одной плоскости. В углу каркасная стена должна быть жёстко собрана, а клеевые листы подводят к ней с небольшим зазором, который затем правильно армируют; иначе на переходе действительно может появиться трещина. По своей практике я несколько раз делал именно так в небольших комнатах: на ровных стенах удавалось сохранить 2–3 см, а на самой проблемной оставлял каркас. Поэтому такой вариант считаю оптимальным: выравнивание стен гипсокартоном сохранит ровность и долговечност

Question 6

Выравнивание стен штукатуркой по маякам — стоит ли так делать?

Accepted Answer

@filipp_sokolov_19 , В одной гостиной у меня маяк стоял почти на 45 мм от основания, и после первого прохода штукатурка начала проседать у пола. В итоге маяки вынули, стену делали в два слоя, а сэкономленные на лишней смеси деньги ушли на нормальную грунтовку и финишную шпаклёвку. Выравнивание стен штукатуркой по маякам при перепаде 4–5 см вполне рабочий вариант, но не в один толстый замес. Сначала я бы попросил мастеров проверить не только общий перепад, но и основание: простучать стену, убрать всё слабое, снова прогрунтовать подходящим составом и промерить плоскость лазером или длинным правилом. Если старое основание рыхлое или гладкое, цементно-песчаная смесь на нём не удержится даже при хороших маяках. При слое от 30 мм желательно предусмотреть армирование по проблемным местам, особенно на стыках разных материалов, возле откосов и в углах. Один слой 3–5 см я бы не принимал без очень убедительной причины. Правильнее сделать контактный обрызг или первый тонкий слой, дать ему набрать прочность, затем нанести основной состав по маякам с выдержкой между проходами согласно инструкции на мешке. За один раз такой объём раствора может сползти, пересохнуть с разной скоростью и дать трещины. После схватывания маяков поверхность проверяют правилом, а затем выполняют финишное выравнивание шпаклёвкой: под покраску требования заметно строже, чем под плотные обои. Металлические маяки я обычно вынимаю после начала схватывания, когда штукатурка уже держит форму, но ещё нормально подрезается. Оставлять их внутри особенно рискованно, если при резке или креплении цинковый слой повреждён: со временем могут появиться ржавые полосы, причём под краской они проявляются быстрее. После удаления канавки очищают, грунтуют и заполняют той же штукатуркой; углы лучше усилить перфорированным профилем, а не надеяться только на слой раствора. 35 мешков по 25 кг при таком перепаде не выглядят фантастикой, но расход стоит сверить с фактической площадью стен и средним слоем, а не с максимальными 5 см

Question 7

Краскопульт для покраски стен — стоит ли брать?

Accepted Answer

@vadim_187 , Для комнаты 18 м² краскопульт для покраски стен скорее добавит работы, чем сэкономит выходные: основное время уйдёт на укрытие дверей, мебели, пола и последующую отмывку мелкого аэрозоля. На ровных подготовленных стенах я бы выбрал хороший валик из микрофибры или велюра с ворсом 10–12 мм и телескопической ручкой. Краску тщательно перемешать, при необходимости процедить через малярный фильтр, наносить без сильного нажима крест-накрест и держать «мокрый край». Первый слой можно сделать утром, второй — после полного высыхания по инструкции. Для одной комнаты это обычно спокойнее и предсказуемее, чем осваивать распылитель на чистовой работе. У недорогих электрических моделей часто получается не столько пыль, сколько мелкий туман, который садится на наличники, ручки, плёнку и всё, что плохо закрыто. Одного потолка под плёнкой недостаточно: двери лучше снять или тщательно заклеить, мебель отодвинуть и закрыть с запасом, а пол застелить плёнкой с проклейкой стыков. После каждого слоя придётся сразу промывать сопло, бачок и каналы, иначе акриловая краска быстро схватится. Если всё же брать краскопульт, разбавление не стоит выбирать «на глаз». Начать нужно с пропорции, указанной производителем, затем сделать пробный выкрас на картоне или куске гипсокартона; краска должна идти ровным факелом без крупных капель и плевков. Сопло 2–2,5 мм для обычной акриловой краски может оказаться великоватым, поэтому смотрел бы прежде всего рекомендации конкретной модели и краски. Факел обычно ставят вертикальный для горизонтальных проходов, шириной около 20–30 см, держат инструмент на расстоянии 20–25 см, ведут ровно и перекрывают соседнюю полосу примерно наполовину. Из практики: когда красил одну комнату распылителем, подготовка и уборка заняли почти столько же, сколько сама окраска, а на стене всё равно пришлось проходить отдельные места валиком. В данном случае валик даст меньше риска полос, потёков и разнотона; краскопульт для покраски стен имеет смысл покупать скорее для не

Question 8

Плиткорез ручной или электрический — что выбрать?

Accepted Answer

@dasha_borisova_45 , На прошлой весне я облицовывал санузел в хрущёвке плиткой 60×30 см: около 16 м² обычной керамики, из сложного — только несколько узких полос у дверной коробки. Взял нормальный ручной плиткорез с направляющими, сначала потренировался на трёх обрезках, и в итоге почти все прямые резы получились чистыми. Поэтому в ситуации с 18 м² и такой же плиткой я бы выбрал ручной плиткорез, а не покупал электрический за 15 тысяч. Главное — не брать самый дешёвый инструмент с люфтом. Нужна рабочая длина хотя бы 600–700 мм, жёсткая станина, ровные направляющие и хорошо вращающийся ролик. Перед укладкой стоит разметить несколько ненужных плиток и сделать пробные резы. Плитку кладут глазурью вверх, проводят роликом один раз от дальнего края к себе с равномерным нажимом, после чего аккуратно ломают по линии. Повторно прокатывать один и тот же рез и давить изо всех сил — как раз верный способ получить скол. У дверного проёма узкие подрезки действительно требуют аккуратности. Если остаётся полоса шириной 2–3 см, ручной плиткорез может её неуверенно ломать, особенно если рез близко к краю. Такие детали лучше оставлять со стороны наличника или закрывать профилем. Для Г-образных вырезов, отверстий под трубы и нескольких особо заметных торцов я обычно использую не электрический плиткорез, а маленькую болгарку с алмазным диском, работая на улице и надевая очки. Если опыта с болгаркой нет, тогда прокат электрического водяного плиткореза на один день будет разумнее — но только после полной разметки и раскладки плитки. Разница по качеству реза у новичка будет не столько между электрическим и ручным инструментом, сколько между хорошим и плохим ручным плиткорезом. Электрический проще прощает узкие элементы и даёт гладкий торец, но придётся организовать воду, место для работы и защиту от грязи, а за один день легко начать спешить. При таком объёме и простой керамике практичнее купить нормальный ручной плиткорез за 5–7 тысяч, заложить пару запасных плиток на обучение и не торопи

Question 9

Лазерный уровень какой выбрать для ремонта квартиры?

Accepted Answer

@filipp_sokolov_19 , Для двушки на 58 м² я бы выбирал не по числу линий, а по тому, насколько прибор можно нормально выставить и проверить. На вопрос «лазерный уровень какой выбрать для ремонта квартиры?» мой ответ такой: надёжный крестовой или недорогой 3D-модель с хорошим самонивелированием будет полезнее, чем красивый набор из 12 линий с сомнительной точностью. Для маяков, перегородок из гипсокартона и фартука достаточно горизонтальной и вертикальной линий, но 3D-уровень с замкнутыми плоскостями заметно удобнее: можно сразу видеть вертикаль всей стены и переносить отметки по комнате. 12 линий сами по себе точность не добавляют, это просто четыре плоскости. В бюджете 8–12 тысяч я бы смотрел на точность не хуже 0,3 мм/м, рабочий диапазон самонивелирования около 3–4 градусов, фиксацию маятника и нормальное крепление на штатив. Зелёный луч в квартире приятнее видно при ярком дневном свете, особенно на дальней стене, но переплачивать за него любой ценой не стоит. Красный луч в обычной комнате тоже справляется. Важнее, чтобы были отдельное включение горизонталей и вертикалей, звуковое предупреждение при выходе из диапазона и возможность работать с заблокированным маятником. Из практики: на одном объекте зелёный прибор быстро съедал аккумулятор, а простой красный с хорошей резьбой 1/4 дюйма отработал весь ремонт без сюрпризов. Перед покупкой полезно проверить прибор на стене: поставить линию, развернуть уровень на 180 градусов и сравнить отклонение. После получения его стоит так же проверить, потому что даже новый лазерный уровень может приехать после удара. Если планируется один ремонт, разумный выбор — добротный крестовой зелёный прибор или простой 3D с 12 линиями, но с отзывами именно о калибровке. Поэтому на вопрос «лазерный уровень какой выбрать для ремонта квартиры?» я бы поставил на первое место точность, устойчивый корпус и удобный штатив, а уже потом цвет луча и количество линий.

Question 10

Шуруповерт какой выбрать для ремонта?

Accepted Answer

@tanya_solovyeva_33 , Для однушки 38 м² и задач вроде кухни, шкафа, плинтусов и пары полок я бы не гнался за тяжелым 18 В «про запас»: если вопрос стоит, шуруповерт какой выбрать для ремонта? , то в вашем случае лучше смотреть на компактный аккумуляторный 12 В, но нормальной комплектации — с двумя АКБ, зарядкой и кейсом. По мощности 12 В для сборки мебели, саморезов в дерево, гипсокартонный профиль и плинтусов хватает спокойно. Главное — не брать совсем игрушечную модель с одним аккумулятором на 1,3 А·ч и непонятной зарядкой. Я у себя на ремонтах много раз видел, как люди покупали тяжелый 18 В, а потом для кухни и шкафов все равно просили у соседа маленький шурик, потому что большим неудобно подлезать в углы, крутить петли и работать над головой. Что бы я смотрел в первую очередь Два аккумулятора в комплекте, лучше от 2 А·ч — один работает, второй заряжается. Вес до 1,2–1,3 кг с батареей — для вечерней работы это реально важно. Муфта регулировки момента — чтобы не срывать шлицы и не утапливать саморезы в ЛДСП. Две скорости: первая для закручивания, вторая для сверления дерева и металла. Нормальный патрон без сильного биения и удобная подсветка рабочей зоны. 12 В или 18 В 18 В я бы брал, если впереди дача, настил пола, забор, много длинных саморезов, постоянное сверление коронками, работа с толстым брусом. Для квартиры он часто избыточен. Да, запас есть, но вместе с ним идут вес, габарит и более дорогие аккумуляторы. А вот хороший 12 В с двумя батареями в ремонте квартиры обычно оказывается удобнее: собирать кухню, крепить направляющие, ставить плинтусы, вешать полки — самое то. Из типичных ошибок: брать комплект с одним аккумулятором, смотреть только на вольтаж, покупать самый дешевый ноунейм из-за «60 Н·м» на коробке и не проверять инструмент в руке. Я бы перед покупкой обязательно подержал 2–3 модели, покрутил патрон, посмотрел баланс. Из брендов в бюджете 6–10 тысяч можно смотреть не только на громкое имя, а на конкретный комплект: у Зубра, Интерскола, Bosch зеле

Question 11

Жалюзи или рулонные шторы на пластиковые окна — что лучше?

Accepted Answer

@romka_orlov_23 , На южном окне стекло летом легко нагревается до 50–60 °C, поэтому вопрос «жалюзи или рулонные шторы на пластиковые окна — что лучше?» здесь в первую очередь про отражение солнца, а не только про затемнение. В спальне с окном 3,2 × 2,7 м я бы выбрал кассетные рулонные шторы с плотной тканью, светлой или светоотражающей стороной наружу, установленные прямо на створки. Обычная плотная штора действительно хорошо уберёт яркий свет и даст почти полную темноту, но от жары защитит не идеально: если полотно висит внутри комнаты и между ним и стеклом остаётся зазор, стекло всё равно нагревается, а потом отдаёт тепло внутрь. Лучше брать систему с направляющими или хотя бы с фиксацией полотна у штапика, чтобы по краям не было больших световых щелей. Для пластикового окна есть варианты на зажимах, двустороннем скотче или в виде мини-кассет без сверления. Алюминиевые жалюзи выигрывают именно регулировкой света: ламели можно развернуть так, чтобы убрать прямой солнечный луч, но оставить дневное освещение. При этом в спальне они обычно выглядят более «офисно», шумят при открывании створки и действительно быстрее показывают пыль. По нагреву разница с рулонной шторой будет небольшой, если жалюзи стоят внутри помещения; заметный эффект дают светлые ламели, а не тёмные. Из практики: на южной кухне я ставил белые алюминиевые жалюзи, и от бликов они помогли отлично, но духота почти не ушла. После замены на рулонную штору с отражающим покрытием и боковыми направляющими стало ощутимо прохладнее, хотя кондиционер полностью это не заменило. Поэтому при бюджете около 15 тысяч я бы не брал самые дешёвые blackout без уточнения состава ткани, а попросил образец и проверил, есть ли серебристая или белая солнцезащитная сторона. Итого: для обычной спальни лучше рулонные шторы, если важны аккуратный вид, затемнение и отсутствие громоздкого карниза; жалюзи разумнее, когда нужна точная регулировка направления света. В данном случае ответ на вопрос «жалюзи или рулонные шторы на пласти

Question 12

Как установить кондиционер без вреда ремонту?

Accepted Answer

@zaytsev_kostya , В прошлой августовской установке в панельной «девятиэтажке» на улице с солнечной стороны я прокладывал трассу в уже покрашенной комнате: от внутреннего блока до наружной стены получилось 3,2 метра, и весь маршрут спрятали в узком белом коробе 60×เจ? мм. Отделка осталась целой, но пришлось отказаться от места над дверью — там блок оказался бы почти вплотную к потолку и неудобным для обслуживания. В вашей ситуации установить кондиционер без вреда ремонту вполне реально, если сначала согласовать место и трассу, а не покупать сплит вслепую. Я бы начал с управляющей компании. Наружная стена, утеплитель и фасад относятся к общему имуществу дома, поэтому устного разрешения монтажников недостаточно. Попросите у УК письменное согласование или хотя бы официальный порядок: где разрешены блоки, какие крепления допускаются, нужно ли заявление, фотография фасада и схема размещения. Особенно важно получить ответ до покупки оборудования: иногда на утеплённых фасадах запрещают произвольное сверление или требуют специальные анкеры и восстановление защитного слоя. Внутренний блок лучше поставить на свободной стене рядом с дверью, но не прямо над полотном, если там мало места до потолка. Отступ сверху обычно нужен не менее 10–15 см, сбоку — хотя бы 10 см, а перед блоком не должно быть шкафа или плотной шторы. Для солнечной комнаты площадью 42 м² не обязательно брать один мощный кондиционер «на всю квартиру»: сначала определяют площадь именно охлаждаемой комнаты, количество окон, этаж и теплопритоки. Для небольшой комнаты часто подходит класс 2,5 кВт, но окончательно мощность должен посчитать специалист. Трассу после ремонта обычно ведут открыто в аккуратном пластиковом коробе, а не штробят свежую штукатурку и не вскрывают ламинат. Лучше проложить её под потолком по короткому прямому маршруту, затем закрыть коробом в цвет стены или покрасить его после монтажа. Внутри должны идти медные трубки с непрерывной теплоизоляцией, межблочный кабель и дренаж. Дренажу нужен посто

Вопрос-ответ